Uraian dan sumber tersedia. Dokumentasi foto atau media belum tersedia dalam profil ini.
Nama dan identitas
Miyako jofu · Nama lain belum tercatat dalam profil ini.
Adaptasi sumber terbuka. Uraian diterjemahkan otomatis menggunakan OPUS-MT en-id (lokal); teks asal dapat diperiksa di setiap bagian. Identitas, lisensi, dan kelengkapan diperiksa secara otomatis. Belum ada tinjauan komunitas atau ahli yang tercatat.
Identitas dan konteks budaya#
Miyako jofu (宮古上布; Okinawa:Husu) adalah tekstil tradisional Jepang yang dibuat dari tanaman ramie yang diproduksi di Miyakojima, Okinawa. Ini sering menampilkan rancangan Kasuri dan memiliki garis yang mengkilap dan mudah bernapas.
Pada 1975, giuko jofu diakui sebagai kerajinan tradisional oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI). Pada tahun 1978, tanah itu ditetapkan sebagai milik Kalangan Kebudayaan Intak terkalahkan oleh pemerintah Jepang. Metode pembuatan benang ramie untuk giuko jofu, dikenal sebagai choma thread twisting (苧麻糸手績み) dipilih sebagai Teknik Konservasi Terpilih pada tahun 2003.
Rujukan bagian ini · revisi 1374211182Baca teks sumber bahasa Inggris
Miyako jofu (宮古上布; Okinawan:Husu) is a traditional Japanese textile made from the ramie plant that is produced in Miyakojima, Okinawa. It often features a kasuri design and has a glossy finish and high breathability.
In 1975, miyako jofu was recognized as a traditional craft by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). In 1978, it was designated as Intangible Cultural Property by the Japanese government. The manufacturing method of ramie thread for miyako jofu, known as choma thread twisting (苧麻糸手績み) was chosen as a Selected Conservation Technique in 2003.
Perubahan dan konteks sejarah#
Catatan produksi tekstil yang dilakukan raile sejak abad ke - 15 telah ditemukan dalam teks Korea Joseon. Menurut sebuah cerita asal, tekstil itu disajikan kepada Kerajaan Ryukyu oleh seorang wanita Miyako, Toji Inaishi, mengikuti pengangkatan suaminya sebagai imam pemakaman. Kisah lain memperlihatkan bahwa istri seorang pembuat kapal telah menganyam kain dari rawie untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada raja Ryukyu sewaktu suaminya dianugerahi hibah tanah.
Dengan invasi ke Kepulauan Ryukyu oleh Domain Satsuma pada tahun 1609, pajak jajak pendapat keras dikenakan terhadap warga Miyakojima, dan perempuan diharapkan untuk menyerahkan sebagai bentuk pembayaran pajak mereka. Kemudian, Satsuma Domain membagikan dan menjual kain itu, atas nama, ke domain lain di negeri itu. Terpengaruh oleh preferensi Satsuma Domain dan tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pajak jajak pendapat mereka, biru indigo menjadi warna standar untuk.
Rujukan bagian ini · revisi 1374211182Baca teks sumber bahasa Inggris
Records of ramie textile production dating back to the 15th century have been found in the Joseon Korean text . According to one origin story, the textile was presented to the Ryukyu Kingdom by a Miyako woman, Toji Inaishi, following her husband's appointment as a funeral priest. Another story suggests that the wife of a shipbuilder had woven cloth from ramie to show her gratitude to the Ryukyu king when her husband was awarded a land grant.
With the invasion of the Ryukyu Islands by the Satsuma Domain in 1609, a harsh head poll tax was levied against Miyakojima residents, and the women were expected to submit as their form of tax payment. The Satsuma Domain then distributed and sold the fabric, under the name of , to other domains in the country. Influenced by preferences of the Satsuma Domain and the economic strain caused by their poll tax, indigo blue became the standard color for .
Uraian sumber 3#
Penciptaan Miyako Jofu dari pemrosesan bahan mentah hingga penyelesaian kain terakhir sangat intensif waktu dan dapat memakan waktu beberapa bulan atau tahun kerja keras untuk menyelesaikan gulungan. Meskipun tahap awal pemanenan dan penoreh tanaman ramie dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok, tahap-tahap berikutnya dari produksi benang, desain, sekarat, menenun, dan penyelesaiannya didelegasikan kepada para spesialis pada tahap - tahapnya masing-masing.
Serat dari batang tanaman ramie, yang disebut choma di Miyakoan, digunakan untuk menciptakan benang Miyako jofu. Untuk membuat benang, pertama - tama tanaman ramie ditenun ke tangkai dan serat putih bagian dalam dicabut dan dirobek dengan menggosok cangkang abalon atau pisau pada tangkai yang telah dilembutkan melalui uap. Serat - serat ini sekali lagi direndam dalam alkalin tinggi dan digantung hingga kering. Tali-tali yang dipintal tangan ini lagi - lagi dirobek menjadi benang yang lebih kuat dan seragam dengan roda pemintalan Jepang yang duduk di lantai. Benang yang dipintal tangan dibalut menjadi kelompok-kelompok dan diikat, entah dengan tangan atau oleh mesin Kasuri Shimera, sesuai dengan rancangannya. Karena kehalusan benang dan presisi yang diperlukan untuk mewujudkan desain Kasuri, penenun yang terampil tinggi hanya dapat menciptakan sekitar 20 cm kain per hari.
Rujukan bagian ini · revisi 1374211182Baca teks sumber bahasa Inggris
The creation of Miyako jofu from the processing of raw materials to the completion of the final fabric is extremely time intensive and it can take multiple months or years of labor to complete a roll. Although the initial stages of harvesting and shredding the ramie plants can be accomplished in groups, the remaining stages of thread production, design, dying, weaving, and finishing are delegated to specialists in their respective stages.
Fibers from the stems of the ramie plants, referred to as choma in Miyakoan, are used to create the thread of Miyako jofu. To create the thread, first the ramie plant is stripped down to a stalk and the inner white fibers are removed and shred by rubbing an abalone shell or knife against a stalk that has been softened through steaming. These fibers are soaked once more in a high alkaline bath and hung to dry. These hand twisted strands are again wound even tighter into a more durable and uniform thread using a Japanese spinning wheel that sits on the floor. The hand spun thread is bundled into groups and bound, either by hand or by a Kasuri Shimebara machine, in accordance with the design. Due to the fineness of the thread and the precision required to realize a kasuri design, a high skilled weaver can only create approximately 20 cm of fabric per day.
Sumber dan cakupan
Kontributor Wikipedia bahasa Inggris · revisi artikel 2026 · diakses 2026-10-15.
Artikel tentang entitas budaya dalam konteks dokumentasinya; tidak mewakili semua variasi, pelaku, atau semua masa. Bagian uraian dipilih, penanda format dibersihkan, dan diterjemahkan otomatis.
Kontributor Wikipedia · CC BY-SA 4.0 · Riwayat dan kredit penulis · pemilihan bagian, penyuntingan bahasa, dan pembersihan penanda format serta terjemahan otomatis merupakan perubahan dari sumber.
Q11453454 — identitas dan asosiasi Wikidata · Kontributor Wikidata · CC0 · revisi 2280455731. Klasifikasi P31 dan asosiasi negara P17; bukan batas budaya, kepemilikan, atau keyakinan semua pelaku. Penjelas tambahan dan rujukan dapat diperiksa pada sumber.
Informasi rilis dan ekspor metadata · Ketentuan penggunaan ulang
Pemeriksaan otomatis identitas, lisensi, sumber revisi, dan kelengkapan; bukan tinjauan ahli. Belum ada tinjauan komunitas atau ahli yang tercatat untuk profil ini. Uraian ini belum mencakup seluruh variasi yang mungkin ada.
Baca metode penyusunan